 炝拌苜蓿菜。 春天的苜蓿。 春分刚过，阳光透亮，春和景明。银川虽然地处西北，依然稍有寒意，但广阔的原野上，已泛起绿意，这些绿中，就有许许多多的野菜，苜蓿正是其中之一，刚冒头的嫩芽鲜绿脆嫩，正适合做一口美味。
一份感恩和尊重
“小时候，苜蓿芽长到两三厘米时，我就挎一个小篮子去剜苜蓿。”今年42岁的隆德人张晓霞说，剜苜蓿在她小时候，是农村孩子间极为“隆重”的一项活动，需要准备一个编织漂亮的小篮子，一把用着称手的小铲子，还有几个“志同道合”的小伙伴。
“我们挎上小篮子，哼着儿歌，蹦蹦跳跳地就奔向河边的苜蓿地了。”张晓霞说，她对儿时剜苜蓿的情景记忆太深。家里大人下地干活了，她们小孩子放学早，就挎上篮子去地里剜苜蓿，一方面是帮大人挖点野菜改善生活，一方面是约上小伙伴去踏青。如今想起那个场景时，脑海里总会蹦出“儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢”的画面，她笑着说，她们不是忙着放纸鸢，而是剜苜蓿。
剜苜蓿虽然简单，但也是有讲究的，不能挖根。她说，剜野菜的时候，谁要是挖了苜蓿根，会被小伙伴严厉制止，他们都知道这一点。“奶奶经常给我说，不能‘斩草除根’，苜蓿给了我们提供了食物，要感谢它，奶奶说，在过去生活困难的时候，满山遍野的苜蓿菜，曾救活了多少人的性命。”她说，因为有这些充满感恩的教导，所以孩子们在剜苜蓿的时候，也是带着一份感恩和尊重的。
长在春风里的野菜
“苜蓿能吃的时候，就到了春分以后了。”张晓霞说，这是奶奶告诉她的。每年这个时候，燕子就要从南方飞回来了，家里屋檐下的燕子窝，就又开始热闹起来了。
《月令七十二候集解》记载：二月中，分者半也，此当九十日之半，故谓之分。每年阳历的3月21日前后，太阳到达黄经0度，此时太阳位置在赤道的正上方，昼夜持续时间几乎相等，各为12小时。此时的银川，小区里的草坪，唐徕渠畔的柳树，开始变绿了。中山公园里的香荚蒾红了，贺兰山的蒙古扁桃粉了，美好的春天就在跟前。这样美好的春日，也有属于苜蓿的一份。
苜蓿自古以来就是人们喜欢的野菜，也被叫做目宿。又称木粟、牧宿。《西京杂记》记载：茂陵人谓之连枝草。可作饲料、绿肥、药材。其嫩茎叶人可为蔬，其籽可为饭。宁夏大学人文学院副教授张訸介绍说，《史记·大宛传》有记载：苜蓿原产西域，汉武帝时汉使取其种实，中原“始种苜宿”。《本草纲目·菜部》载：苜蓿年年自生，一年可三刈。苜蓿也具有牧草、食疗、药用、观赏等价值。
简单食材的美味
说起苜蓿的做法，那可就太多了，张晓霞说，她最喜欢两种吃法，一种是炝拌苜蓿菜，一种是苜蓿琼面。
“每次剜满一篮子苜蓿回家后，奶奶就给我做炝拌苜蓿菜。”她笑着说，洗苜蓿菜要特别注意，不能太过用力，那样会将苜蓿洗烂，而要用清水慢慢冲洗。洗过的苜蓿，有着淡淡的青草香味，那是春天的味道。
“洗干净的苜蓿倒入开水锅里焯水断生，再过凉水，控掉水分，装入拌菜盆中，然后在料碗中加入蒜末、小米辣圈、干辣椒节，热油泼香，再加入香醋、生抽、香油、盐、鸡精、白糖少许，搅拌均匀，最后再将兑好的料汁倒入拌菜盆中，搅拌均匀装盘就行了。”如今也会自己动手做苜蓿菜的张晓霞，熟悉地讲述着这道菜的做法，她笑着说，现在生活条件好了，各种调料都有，做出来的苜蓿菜更有一番风味，但过去生活并不富足时，简单的几样调料，拌出来的苜蓿菜，同样让她记忆深刻。
“奶奶的用料很简单，不过说句老实话，那时候也没有太丰富的调料，只能简单地来。”她说，奶奶会在苜蓿菜上撒上些蒜末，然后烧开油浇上去，再拌上盐和少许陈醋，一碟美味的苜蓿菜就上桌了，如今回想起当年，她依然会咂着嘴咽口水。
地方特色的苜蓿琼面
苜蓿还有一种做法，在宁南山区一带叫做苜蓿琼面，做法很有本地特色。
张晓霞说，苜蓿琼面就3种原料：苜蓿、面粉、土豆丝。先将苜蓿清洗干净，土豆切丝备用，面粉拌成絮状;然后起锅烧油，油烧开之后，倒入苜蓿菜和土豆丝翻炒，翻炒时间不能太长，三四分钟即可，最后再将拌好的面粉铺到炒好的菜上，焖10分钟后，用筷子搅拌均匀即可。
这是地地道道的本地味道，张晓霞说，苜蓿菜漫山遍野地生长，土豆和小麦也是宁南山区的土地上最为常见的农作物，不过做这道美食有一个很关键的细节，那就是油得用宁夏本地产的胡麻油，她笑着说，胡麻油有着宁夏人最为喜爱的纯正香味，那种香味，和春天的野菜融合，会变成一种记忆深刻的地域美食符号，这个符号，宁夏人一口便能分辨出来。 记者 刘旭卓文/图 |
